尹航

7个人向那里走去，眼见许多飞鸟，徐徐降落到一个尖顶上——后来转入大殿的时候，才知道那个尖顶的所在，是鼓楼。在大殿的飞檐上起落的，是白肚皮的喜鹊，硕大的身姿，只有几只，不像鼓楼尖顶上的，是成群的麻雀。

我们是来这里看玉佛的。从天座宾馆坐公交车过来，看到玉佛山的牌楼，才发现坐过了站，答应到站告诉我们的司机，一面抱歉一面喊住了迎面开来的返程车。向玉佛苑走去的路上，耳边响着梵音。在走向大多古刹的时候，都能体会到一种宁静，说是一种气象，也未尝不可。现在就在千山脚下几站地的地方，而对那里的记忆，还停留在十几年前——要坐颠簸很厉害的大客车，赶四、五小时的路（那时的大客车开的很慢，路面坑凹，坐在后排经常有人被颠到半空，撞到头顶），才能来到山脚下。一般都在傍晚，席地围坐在一起，起开带去的罐头和啤酒，就是一个即兴的晚会，很是火暴。读书的时候是那样，工作后还是如此，差不多是那个年代抚顺人游千山的一个传统。不同的是跳舞，读书的时候跳的是登山舞，在震天的迪斯科舞曲中弯着腰，穿着大边鞋的双脚，立在那里，交替地踩呀踩的，上身摆呀摆的，很激越，有些像街舞，后来很少见到了；刚工作的时候，盛行交谊舞，我是在电话班实习的唯一男生，身边有一群花枝招展的女同事，很有贾宝玉的味道。可惜自己年纪最小，天上没有掉下个林妹妹——就像当时同样盛行的朦胧诗，翩翩舞姿，像飞鸟，一闪而过，融入千山万水的黑夜，黑色的眼睛寻找的光明，是属于另一个黎明的。

看日出，是去千山的重要日程。去五佛顶，半夜就得出发，走几小时的山路，在千山深处。我不记得自己见过传说的五佛，每次都在车里打一阵瞌睡，熬到四五点钟，去一个近处的寺院。名字已经不记得了，记得的是北方山间漆黑的夏夜——这黎明前的黑暗，只有脚下黎黑的石阶有一些光泽；伸展到盘山石阶上的茂密植物，在刮到登山者的时候，才体会到它们的存在；夜气里有浓郁的树脂气息和露水的潮湿；山峰的起伏和蜿蜒，只有混沌的轮廓——但走着走着天就亮了；在半山腰上，看自己走过的崎岖山路，斗折蛇行在黛青的晨光中，会浩叹如果在看得真切的白昼，自己是否有一往无前和重新再来的勇气？而在这里，只有鼓足更大的气力，继续向前，眼见太阳跃出山脊，照亮山河。

人常说佛不在寺中，佛在路上。在深圳做过编辑、一直不曾谋面的小鱼，曾传给我许多漫画，其中一张就叫《佛在路上》：一个僧人，拖着一个布袋，徜徉在路上。我的理解是：佛走的路，是心路。而作为普通人，旅程是接近佛心的一种比较直接的方式——在游走中，体悟世界。《金刚经》上的类似解释是“应无所住而生其心”。看的越多，走的越远，体会的越深，越能积蓄感受——这种向外的探询到了一定程度，返回内心，才更有力量，慢慢才会生发空灵，归于内心的宁静。

从玉佛苑的北墙外，再看玉佛山的牌楼，看到的是它的背面，掩映在群山之上，高远了很多，是与公交车上擦肩而过的印象，截然不同的。到了玉佛苑，才知道这里不是古刹，是九十年代才落成的，源于上个世纪六十年代发现的一块七彩玉石王。或许是古朴的建筑、初冬萧瑟的景色，给人古意昂然的错觉，好象很久以前来过这里，现在是回这里还愿的。向大殿那里走去，中间的门紧闭着，导游说那是修行者走的，我们只能走左右的许愿和还愿门。大殿里正在做道场，鼓磬齐鸣，着僧袍的僧侣排成方阵，大概十几个人的样子，跪坐在玉佛前——如果此时有足够高的视角，这个僧侣方阵，完全可以被玉佛的手掌所覆盖——这尊世界最大、列入吉尼斯纪录的玉佛，高7.95米，原石重260多吨，整石镂刻，前释迦、后菩萨，除去一些五色莲花、云海江崖等装饰图样，保留了七彩玉石的天然纹理，刻成后依然重达230多吨，这是不曾想到的。

香火旺盛的地方，走过一些，感受却各不相同。走进西双版纳的傣家村，第一直觉就是傣家人的佛教色彩很浓。据说那里的许多男子都有早年入佛寺的经历，在那里学习文化，但并不影响婚嫁。从当地人的服饰样式和色彩，加上气候，以及表演的手语、动作，令人不自觉地想到印度。那里还流传着许多与释迦牟尼有关的故事。可惜，没能到寺院里去看看。在泉州开元寺弘一法师写下“悲欣交集”四个字的地方，我在那排菩提树下坐了很久——几年前的那个初秋午后，似乎所有的欲念，都随着那些粗大的根须，一同蔓延至枝繁叶茂的树冠上，消失在天际。我已不记得当时天上是否有云朵，天色是否湛蓝，只记得看不见一片树叶在风里摇动。身逢乱世的李叔同，淡出自我，才真正做到了和光同尘，渡己渡人。所谓“渡人容易，渡己难”。弘一所走的路，从一开始选择的，就是最难走的路：从“渡己”开始，去谱渡众生。我还记得在挂满弘一法师真迹的佛堂上，有一尊年少僧人的蜡像，双手合十，面北而坐。我一直觉得有一股气场，在他四周不易察觉地震荡。现在也在怀疑，那不是蜡像，而真的是一个年少僧人，在那里打坐，达到了八面静如如的境界。散去了战乱的尘烟，遁世静修的路，看似山重水复，但安下心来才能做成一些事情的道理，是不会变的。布袋和尚的那首很有名的禅诗写的好：手持青秧插满田/低头便见水中天/六根清净方为稻/退后原来是向前。

直到前些年，来到海南的东山，才留意到烧香是怎么回事。记得年轻的时候，在杭州灵隐寺，看到从远道而来的烧香团队，青一色的老太太，穿着青一色的兰色布褂，青一色斜跨着大兰布口袋，又青一色捧着棒棒香，当时觉得很好笑，当笑话说给朋友们。许多年后，体会多了生活的苦楚，方晓得诚心的难得——东山正是“东山再起”这个典故的出处：赵刚被贬后，在东山之上依然心忧天下，诚心面佛，最终登台拜相——有人把这比拟为“雄狮睡醒，不可阻挡”。

曼谷、万象、台湾、上海、兰州、湛江、邯郸和攀枝花等地皆有玉佛寺，辽宁鞍山玉佛苑的玉佛，不只奇在大，更奇在一系列的巧合。据导游讲，这块七彩玉石王于1960年7月在辽宁岫岩的东山花玉岗露天采玉坑口被发现——呈三角形，顶部如屋脊状，集深绿、浅绿、绿、黄、白、黑、蓝为一体，在它没有被雕刻前，外面是用岩石包着的“岩包玉”——什么地方是什么颜色，是无法预测的。在深山沉睡32年后，1992年10月28日，玉石王正式起运，动用大型牵引车六辆，坦克牵引车四辆，其它各种车辆150多辆，参加运输人员400多人。沿途翻越四座大岭，跨过五条河流，通过76座桥涵，排除障碍240多处，行程172公里，经过8天8夜，于1992年11月5日，落户鞍山东山风景区山麓下；并汇集120名玉雕工艺师，从1993年7月开始，历时18个月，将玉石王雕刻成世界最大玉佛——现在的释迦佛面，正好雕在一块无瑕的深绿玉块上，头上的金冠恰逢一块黄玉，佛身从左到右倾斜的两道印痕，又恰如袈裟，人称“佛面天成”。不仅如此，在佛像背面，观音菩萨脚下的鳌鱼尾上的那几块若隐若现的淡黄玉石，构成了隶书的“真”字；1995年农历二月初二，上午九点，雕刻部位进行到观音的右侧，淡绿的玉石上出现了一块斑驳的黑玉，磨平的玉中，隐现出一条盘龙。下午三点，一只与龙色彩相同的回头凤，出现在盘龙下方；2002年10月的一天，人们又发现玉佛左胸前一只山羊头像神奇显现，山羊依偎在佛祖怀中，呼之欲出；在玉佛开光的那天，天空中还出现了祥云和七彩光环。更加巧合的是，有人觉得这尊佛面与毛泽东的面相十分酷似，还在网上发布了对比图片，鼻息和口海，的确神似。

唐太宗为表彰玄臧取经的圣业，建大雁塔供其藏经、译经，并在《圣教序》中写道：“盖闻二仪有像，显复载以含生。四时无形，潜寒暑以化物。是以窥天鉴地，庸愚皆识其端。明阴洞阳，贤哲罕穷其数。然而，天地苞乎阴阳，而易识者，以其有像也。阴阳处乎天地，而难穷者，以其无形也。故知像显可征，虽愚不惑。形潜莫覩，在智犹迷。况乎佛道，崇虚、乘幽、控寂，弘济万品，典御十方，举威灵而无上，抑神力而无下，大之则弥于宇宙，细之则摄于毫厘；无灭无生，历千劫而不古；若隐若显，运百福而长今；妙道凝玄，遵之莫知其际；法流湛寂，挹之则莫测其源。”赞颂玄臧：“法游西域，乘危远迈，杖策孤征，积雪晨飞，途闻失地，鹜砂夕起，空外迷天，万里山川，拨云霞而进影；百重寒暑，蹑霜雨而前踪，诚重劳轻，求深弘达，周游西宇十有七年，穷历道邦，询求正教；双林八水，味道餐风，鹿菀鹫峰，瞻奇仰异，承至言于先圣，受真教于上贤，探赜妙门，精穷奥业，一乘五津之道，驰骤于心田，八藏三箧之文，波涛于口海；爰自所历之国，总将三藏要文，凡六百五十七部，译布中夏，宣扬胜业，引慈云于西极，注法雨于东垂；圣教缺而复合，苍生罪而还福，湿火宅之干焰，共拔迷途；朗爰水之昏波，同臻彼岸。”并感叹：“桂生高岭，云露方得泫其花；莲出渌波，飞尘不能污其叶。非莲性自洁，而桂质本贞，良由所附者高，则微物不能累。所凭者净，则浊类不能沾。夫以卉木无知，犹资善而成善，况乎人伦有识，不缘庆而求庆。方翼兹经流施，将日月而无穷，斯福遐敷与乾坤而永大。”——我想“诚重劳轻”四个字，已经概括了与佛有关的全部话题，回首当年，把蜜月旅程定在西安，是否也另有机缘呢？